材質

私もこの業界、かれこれ20年ほどになるけど、簡単そうで簡単でない、こんな厄介な材料はないと思う。
大抵の材料は加工してきたけど、まだ硬度の上がってる材料の方が
キリコの掃けもいいし、面租度もきれいに仕上がる。
そこで、えいチャン流の加工方法を何点か紹介しよう。
ＳＳ材にバカ穴（公差のない穴、▽記号穴等）を明ける時、基本的には一般に使われるハイスのテーパドリルや超硬ドリルなどを使うが、ＳＳの場合、どうしても穴が大きくなったり、面租が悪くなったりします。
見栄えを重視する場合、私はスローアウェイのエンドミルで下穴なしでヘリカルで穴を明けます。あまりいい音はしませんが、面祖はハイスでいくより数段いいです。
ただし、例を挙げると、２２の穴を明けるのに１６のエンドミルを使うには時間がかかりすぎます。できるだけ周る距離が少なくなるよう、２０か２１の刃物を使うようにします。加工時間はできる限り短くするのは基本です。
時間的にはどっちもどっち？って感じもするけど、結局、巻いたキリコをとる手間、汚い面祖を考えると、エンドミルの方がいいと思います。
あと、タップの場合は新品のタップを使用したときでも、ゲージが通らない時があるので、タップ加工は、全穴検査のつもりでいた方がいいでしょう。

それからボーリングですが、私の場合、一般に鉄と言われる材質のとき、たとえば、φ８０の仕上がりで下穴がφ６５のとき、ボーリング荒は２枚歯タイプを使いますが、その前に、４０〜５０位のスローアウェイのエンドミルか、もしくは
ソローアウェイのドリル（私はサンドビックのＵドリルを使うことが多いというか、マガジンについてる刃物）で仕上がりφ８０の内径の壁から０．５ミリほど離れた場所をボーリングと同じ深さまで一度突きます。これをすることにより、ボーリングの荒が断続切削になり、キリコが切れてくれます。
ボーリング荒の条件は周速で１２０、Ｆ０．１くらいです。
仕上げ代は片肉で０．１〜０．１５くらいにして、チップのノーズＲは最大でも０.４までを使います。この方が光沢がでます。
段付の穴の場合はさらに、底を旋盤ようの内径用三角ポジティブチップのバイトで深さで０．１、径方向で0.4ミリほど広げます。（面取り後）
これで底は直角、穴はピカピカ、完成度は完璧です。